УЗО: устройство защитного отключения

В большинстве старых квартир и домов УЗО не применялось раньше, поэтому многие не знают, для чего его устанавливать.

УЗО (устройство защитного отключения) — это устройство, предназначенное для автоматического выключения напряжения в случае утечки тока при повреждении изоляции электропроводки. Принцип работы УЗО основан на сравнении тока, поступающего в квартиру, с током, возвращающимся из неё. Если разница между входящим и выходящим токами превышает определённое значение, защитное устройство отключает напряжение.

А стоит ли его устанавливать? Ведь раньше как-то обходились?

Ответ: ставить однозначно. И вот почему.

1. Защита человека от поражения электрическим током

Из техники безопасности известно, что средний смертельный ток для человека составляет 80–100 мА (0,08–0,1 А), а ток в 50 мА уже не позволяет человеку оторваться от источника поражения. Обычный автомат в этих опасных случаях не среагирует — он защищает цепь от короткого замыкания и токовой перегрузки.

Однако и УЗО не сработает, если человек коснётся одновременно фазы и нуля. УЗО реагирует только на утечку — то есть ток должен течь в другом направлении, нежели от фазы на ноль. Например:

• через корпус неисправной стиральной машины;
• через человека, коснувшегося этого корпуса;
• через сырой пол на землю (по трубам, арматуре и т.п.).

В этом случае УЗО «улавливает», что количество тока, ушедшего в нагрузку и вернувшегося через УЗО на ноль, неодинаково (часть тока прошла через человека на землю), и отключает линию. Ток утечки для таких УЗО — обычно 10 или 30 мА (0,01–0,03 А). Для защиты людей нужно ставить УЗО с таким номиналом.

2. Противопожарная защита

Существуют так называемые противопожарные УЗО. Они могут предотвратить неприятные последствия на ранней стадии: протопило объект, начали плавиться провода (тлеющая изоляция) и другие стихийные напасти. Ток утечки таких УЗО составляет 100, 300 или 500 мА (0,1–0,5 А). Их, как правило, ставят одно на вводе на весь защищаемый объект (после счётчика — не забываем защитить само УЗО по номинальному току автоматом).

Для обеспечения селективности (чтобы сначала отключались рядовые (групповые) УЗО в случае мелкой утечки и не обесточивался весь объект) нужно правильно подбирать номиналы. Также важно помнить, что все электроприборы, кабели и прочие элементы электрооборудования обладают собственным сопротивлением (имеют некую утечку по изоляции). В сумме эти утечки могут привести к ложному срабатыванию УЗО.

Поэтому на небольшой объект (квартиру) можно ставить вводное УЗО с током утечки 100 мА, для объектов побольше (где суммарный ток утечки «покоя» выше) — с номиналом 300 мА, для больших — 500 мА.

Типы УЗО по степени срабатывания

• Тип АС — срабатывает при переменном дифференциальном синусоидальном токе.
• Тип А — срабатывает при синусоидальном переменном и пульсирующем постоянном токе.
• Тип В — срабатывает при переменном, постоянном и выпрямленном не сглаженном токе.
• Тип S — селективное, с выдержкой времени (задержка срабатывания 200–300 мс).
• Тип G — аналогично типу S, но задержка срабатывания 60–80 мс.

В магазинах в основном продаются УЗО типа АС — остальные виды обычно возят под заказ.

💡 Совет: если у вас старая проводка, перед установкой УЗО обязательно проведите диагностику изоляции. Высока вероятность ложных срабатываний из-за естественного старения проводки. В таком случае лучше устанавливать УЗО на 30 мА для розеточных групп и противопожарное на вводе.